С той стороны зеркального стекла

ellome @ 2008-07-04T17:13:00

2008-07-04T13:17:51Z

Current music:
И пускай фонари светят ярче далеких звезд.
Фонари все погаснут, а звезды будут светить...
(С)

Альпийский вояж, часть 16

2008-07-03T19:37:23Z

Продолжаю рассказывать про путешествие по альпийским странам. Очередная глава посвящена Рейнскому водопаду.

Шаффхаузен был последним пунктом программы нашего пребывания в Швейцарии. Точнее даже не сам Шаффхаузен (без сомнения, очень интересный город, которого мы, к сожалению, не увидели), а только одна единственная его достопримечательность – знаменитый Рейнский водопад. Как рассказывают нам путеводители, сей водопад является самым полноводным в континентальной Европе. С высоты 23 метра вода широким бурным потоком низвергается вниз. Каждую секунду падает более 750 кубометров воды.

Автобус остановился на стоянке подле замка Laufen, стоящего на горе над водопадом. С территории замка, а также со специальных террас, каскадом спускающихся от замковых стен к самому подножию водопада, открываются самые шикарные виды на сие чудо природы. Группа устремилась ко входу. Навстречу из ворот замка нам вышли… два буддийских монаха в традиционных желтых одеждах. Честно говоря, как-то совершенно не ожидал такой встречи. А ведь если задуматься – текущая вода вообще и водопады в частности – это же один из самых лучших видов для медитации. Так что в принципе, все логично.

Замок Laufen уже сам по себе заслуживает внимания. Начать с того, что первые документальные упоминания о нем относятся аж к 858 году. Замок был построен династией баронов Фон Лауфен и долгое время служил им резиденцией. Однако в период религиозных войн барон Генрих фон Лауфен со своими приближенными был вынужден покинуть наследственные земли. Замок был выкуплен городскими властями Цюриха и в 1540-х годах после перестройки принял тот облик, который мы сейчас можем наблюдать. В целом он неплохо сохранился, хотя на территории замка сейчас можно наблюдать и постройки явно более позднего периода.

Относительно впечатлений от самого водопада… Наверное, в очередной раз сыграло роль невольное сравнение с Норвегией. Если бы я побывал в Швейцарии до Норвегии, то эта глава рассказа скорее всего была бы более эмоциональной и восторженной. После 150-метрового водопада Твиндефоссен, после водопадов Гейрангерфьорда, и в частности, 250-метровых "7 сестер" – 23 метра Рейнского водопада как-то уже не очень впечатляют. Хотя, если подумать, 23 метра – это примерно высота традиционной жилой 9-этажки, что тоже немало. Однако не высота в данном водопаде поражает. И не просто так ему присвоили титул "самого полноводного" (правда с оговоркой "в континентальной Европе" – но это мы уже проходили – все традиционно: если достопримечательность не получается назвать "самой-самой", то желанный титул все-таки дают, но сужают географический регион настолько, чтобы достопримечательность все-таки оказалась "самой-самой"). Мощные струи воды с громким ревом и многочисленными брызгами падают вниз. Прямо посреди бурного потока стоит исполинская скала, разбивающая его на две части. Над ее вершиной развевается флаг швейцарии - здесь есть смотровая площадка для туристов.

Как сказано в путеводителе, небольшие кораблики отвозят желающих к этой скале. Каким образом они это умудряются делать – не знаю, преклоняюсь перед мастерством людей, которым удается провести судно через столь бурный поток, да еще против течения. Наверное, очень здорово было бы прокатиться к скале на кораблике и ощутить себя в самом центре бурной стихии, однако времени на это, увы, не было. Да и самих корабликов я, честно говоря, не видел – может быть они в тот день не ходили или их рабочий день ко времени нашего приезда уже закончился - было уже около семи часов вечера. Поэтому пришлось довольствоваться видом водопада с каскадных террас, которые, впрочем, позволяют полюбоваться чудом природы не только издалека, но и чуть ли не с расстояния вытянутой руки – некоторые смотровые площадки очень близко подходят к воде.

А одна – и вовсе "балкончиком" нависает непосредственно над бурным потоком.

Рейн – одна из величайших рек Европы. На границе Швейцарии и Лихтенштейна мы видели его совсем еще маленькой речушкой, едва только спустившейся с альпийских вершин. Пройдя через Боденское озеро, здесь, в Шаффхаузене – бурная юность, становление сильной личности. В будущем я обязательно познакомлюсь и со взрослым Рейном – величественной полноводной рекой. А сейчас нам пришла пора сказать "До свидания" сказочной Швейцарии, куда мы обязательно еще вернемся. Автобус везет нас к австрийской границе. Начинается вторая часть нашего путешествия.

Продолжение, как всегда, следует...

ellome @ 2008-06-27T17:16:00

2008-06-27T13:28:39Z

Что-то какие-то странные традиции у меня вырисовываются. В очередной раз почти впритык перед путешествием придется идти к зубному. Не то, чтобы сильно, но один из зубов начал подвавть нехорошие сигналы.

Я, конечно, понимаю, что сам себе злобный баклан и все время оттягиваю визит к стоматологу для залечивания 4-х кариесов. Но перед поездкой в Швейцарию лечение зуба за неделю до выезда обернулось тем, что во время путешествия он болел.

Причем самое непонятное - каким образом лечить зуб в период обострения аллергии. Нос заложен, постоянно чихаю. Как в таком состоянии обеспечить стоматологу беспрепятственный доступ к зубу на протяжение минимум 40 минут - не представляю.

Подскажите про Черногорию

2008-06-26T07:34:27Z

Знаю, что среди френдов есть люди, побывавшие в славной стране Черногории и оставшиеся довольными от пребывания. Хочу задать несколько вопросов "технического" характера.

Сразу оговорюсь - выясняю не для себя, знакомые попросили узнать. Люди хотят просто нормального пляжного отдыха + возможности заказа однодневных экскурсий "на месте".

- Как там с погодой в сентябре? Какая температура воздуха и воды? Можно ли купаться?
- Какие там пляжи?
- Есть ли на берегу сосны?
- Какой город/курорт посоветуете и какой конкретно отель (желательно - тишина, уединение, красивые пейзажи, интересные достопримечательности рядом; категорически нежелательно - круглосуточные и особенно в ночное время дискотеки под окнами, орущая пьяная молодежь, громкие анимационные программы)?
- Может быть есть какие минусы или серьезные недостатки?
- Что можно посоветовать в качестве возможных альтернатив Черногории на это же время примерно за те же деньги (Хорватия, напрашивающаяся в первую очередь, увы, дороже).

P.S.: Вопрос, само собой, скопирую еще и в туристические коммьюнити.

Альпийский вояж, часть 15

2008-06-21T20:51:24Z

Продолжаю рассказывать про путешествие по Швейцарии. Сегодняшняя глава посвящена городу Цюриху.

Цюрих довольно часто называют столицей Швейцарии. Это, конечно, ошибка - столица все-таки Берн. Но оговорочка-то возникла не на пустом месте. Цюрих действительно более известен. И в отличие от Женевы (которой тоже частенько ошибочно приписывают столичный статус), четко связывается в сознании людей именно со Швейцарией. Именно здесь находятся головные офисы знаменитых швейцарских банков и множества всемирно известных компаний. Прогулявшись по Банхофштрассе – главной улице города, ведущей от железнодорожного вокзала до набережной Цюрихского озера, можно увидеть витрины магазинов всех известных фирм мира. Кстати, витрины Банхофштрассе – очень познавательное зрелище для тех, кто занимается дизайном торговых помещений. Ну и, конечно, для любителей шоппинга здесь раздолье. Стоит, правда, поглядывать на ценники – цифры на них могут оказаться весьма немаленькими.

Деловой мегаполис? В какой-то степени да – именно в таком качестве Цюрих известен всему миру. Однако давайте посмотрим на этот город с другой стороны. Отбросим строгий деловой костюм – мы же не в командировку сюда приехали. Привычные и удобные джинсы, футболка, кроссовки, рюкзак за спиной и фотоаппарат в руках… Перед нами – город с богатой историей, красивой архитектурой и пейзажами; город, где настоящее органично сочетается с прошлым; город, которому есть чем заинтересовать путешественника. Город, по-немецки строгий, респектабельный, богатый – и в то же время очень уютный. Город, где живет более 400 000 человек и где, несмотря на это, можно найти очаровательный уголок с живописным видом для уединенного отдыха. Все это – Цюрих.

Начнем нашу прогулку от железнодорожного вокзала. Вокзал по праву можно считать центром города. Причем не только географически. В том, что здесь располагается еще и самая крупная городская транспортная развязка, в принципе, тоже ничего удивительного нет. Однако массивное двухэтажное здание, построенное в 1871 году, используется далеко не только по своему основному назначению. Как бы странно на первый взгляд это ни звучало, здесь располагается еще и культурный центр города - тут проводятся выставки, концерты и даже кинофестивали. Не удивляйтесь также, что горожане ходят на вокзал, чтобы... попариться в сауне или позаниматься в фитнес-центре. Не забудем об основной функции данного сооружения и прогуляемся немного по платформам. Наверное, для европейцев это уже давно привычно, однако для россиянина красивые скоростные поезда с обтекаемыми формами кажутся пришельцами из будущего.

Говорят, что по их прибытию и отправлению можно сверять часы. Опоздание всего на минуту - почти чрезвычайное происшествие. На площади подле здания вокзала возвышается памятник Альфреду Эшеру - финансисту, и основателю железнодорожной сети Швейцарии в том образцовом виде, которым жители альпийской страны гордятся до сих пор. Ему же принадлежит идея проложить в Цюрихе от вокзала к берегам Цюрихского озера Банхофштрассе - главную улицу города. Вот он - стоит и смотрит на результаты своих трудов. Альфреду Эшеру есть, чем гордиться.

Пройдемся немного по Банхофштрассе. Нет, это не широченный проспект с интенсивным движением, как можно было бы ожидать от центральной улицы делового мегаполиса. Узкая проезжая часть с двумя трамвайными линиями, деревья по бокам. Остальное отдано пешеходам.

В месте, где улица слегка изгибается налево, свернем (тоже налево) с нее и пройдем в сторону реки. Выйдя к набережной, мы попадаем на Линденхоф, что в переводе означает липовый холм - небольшой сквер на вершине холма, откуда открывается великолепный панорамный вид на реку Лиммат и старый город.

В жаркий день тут можно наслаждаться тенью от старых лип. Липа у древних германцев считалась "деревом правосудия" и именно на этом холме в Средневековье король или его наместники вершили суд.

А теперь перенесемся еще дальше вглубь веков. В 15 году до нашей эры войско римского императора Августа заложило на Линденхофе небольшое укрепленное поселение, получившее название Турикум. Город, находящийся на перекрестке торговых путей, развивался и процветал. Позже, в 400-х годах нашей эры во время алеманского завоевания название постепенно изменилось и в итоге мы используем нынешнее имя - Цюрих.

По крутым узким улочкам спускаемся к реке,

любуемся панорамой набережной, зданием ратуши и двумя величественными башнями собора Гроссмюнстер.

Пересекаем Лиммат по ратушному мосту. Под нами проплывают небольшие туристические пароходики с неестественно низкой крышей, живо напомнившие мне своим видом любимый Питер.

Погружаемся в переплетение старинных улиц противоположного берега. Трех-пяти-этажные домики, приклеенные друг к другу. Иногда – с красивыми террасами на уровне третьего этажа. Мощеная булыжником мостовая ведет нас то вверх, то вниз… Небольшие площади с красивыми фонтанами, уединенные садики.

Совершенно неожиданно на одном из домов вдруг обнаруживается мемориальная табличка, гласящая что именно здесь с 21 февраля 1916 по 2 апреля 1917 года жил "фюрер" русской революции Ленин. Дом считается достопримечательностью. Отношение к памяти о проживании Владимира Ильича в Цюрихе уважительное, без каких бы то ни было политических подтекстов. Что, в принципе, логично - в Швейцарии он революций не устраивал. Поэтому для местных жителей это просто известная личность, которая удостоила своим посещением их славный город.

Сейчас же откроем зонты, ибо с неба на нас в очередной раз полил дождь, вновь спустимся к реке и осмотрим поподробнее кафедральный собор Гроссмюнстер. По преданию в 300 году нашей эры римляне, правившие в те времена в Турикуме, выявив среди своих легионеров двух христиан – Феликса и Регулу, обезглавили их. После этого все окружающие стали свидетелями жуткого зрелища – казненные мученики взяли свои головы в руки и самостоятельно пошли на небольшое возвышение на берегу Лиммата, указав тем самым место, где их стоит похоронить. Спустя много веков, в 860 году внук Карла Великого Карл Толстый основал на этом месте богадельню. В 1100 году вместо богадельни здесь вырос величественный собор в романском стиле. Собор несколько раз перестраивался и нынешний свой вид приобрел уже в XVIII веке, когда вместо сгоревших во время пожара остроконечных готических крыш-шпилей на двух башнях-близнецах были возведены купола. На одной из башен – той, которая обращена к реке, установлена статуя Карла Великого.

Точнее та статуя, которая сейчас на башне – это уже копия. Оригинал, изготовленный в XI веке, сейчас для сохранности помещен в крипту – подземную часть храма, сохранившую свой первоначальный романский облик. Когда заходишь вниз в компании многочисленных туристов, статуя Карла Великого кажется обычным музейным экспонатом.

Однако, чтобы сделать красивый кадр, я специально задержался и подождал, пока все туристы выйдут. И вот тут произошло нечто таинственное. Нет, не подумайте - никаких чудес. Статуя как сидела, так и продолжала сидеть. Однако все окружающее стало восприниматься совершенно иначе. Оставшись с Карлом наедине, ощущаешь себя в той далекой эпохе. Как будто бы ты был удостоен чести приема у великого владыки прошлого. Вот он – сидит на троне в золотой короне, держа на коленях меч… Стало немного не по себе – ощущение "погружения" было довольно сильным.

Выходим из Гроссмюнстера. Дождик тем временем закончился. Цюрих все-таки дал нам посмотреть себя при относительно нормальной погоде, хотя небольшие осадки уже были предвестником нового этапа мокрого невезения в нашей поездке. Переходим через Лиммат. Вслед за Гроссмюнстером мы осмотрим еще один собор, мимо которого просто нельзя пройти – Фраумюнстер. Собственно, названия говорят сами за себя: Гроссмюнстер – мужской монастырь; Фраумюнстер – женский. Монастырей, правда, давно уже давно нет – их упразднили во времена реформации. А вот храмы остались. Собор Фраумюнстер, несмотря на свой почтенный возраст (был построен аж в 874 году) известен прежде всего витражами, выполненными в 1970 году Марком Шагалом. В каждом витраже доминирует свой определенный цвет и в целом витражи складываются в многоцветную мозаику. Тематика сюжетов традиционна – здесь изображены сцены из Ветхого и Нового завета.

Незаметно для себя мы оказываемся на живописной набережной Цюрихского озера. Большие клумбы с фиолетовыми цветами; фонтан со скульптурной композицией, изображающей укрощение быка.

Грациозные лебеди и вездесущие голуби.

Кораблики у пристани.

Статуя Ганимеда, сфотографироваться с которой выстраиваются очереди из туристов…

Здесь оканчивается Банхофштрассе – мы всю дорогу шли параллельно ей. Заканчивается и наша прогулка. На обратном пути в витрине книжного магазина замечаю огромный плакат, говорящий, что здесь можно приобрести вышедшую недавно книгу "Дети Хурина", составленную по черновикам Дж.Р.Р.Толкина его сыном Кристофером. Естественно, не мог пройти мимо. Немного опасался, что это окажется перевод на немецкий. Взял в руки – нет, на языке оригинала. Купил. И наш путь лежит дальше – в Шаффхаузен, к величественному рейнскому водопаду.

Продолжение, как всегда, следует...

Альпийский вояж, часть 14

2008-06-17T17:32:54Z

Продолжаю рассказывать про путешествие по Швейцарии. Очередная глава будет про Интерлакен.

После насыщенного эмоциями подъема на Шильтхорн требуется небольшая передышка. И этой передышкой стала короткая прогулка по маленькому курортному городку Интерлакен. Собственно, название городка говорящее – он расположен между двух живописных озер Тун и Бринц, соединенных между собой небольшой речкой.

Красивые невысокие дома, утопающие в цветах, мягкий климат и красивейшие виды вокруг – все создано для пассивно-созерцательного отдыха. К большому сожалению, у нас тут только небольшая остановка.

Городок можно обойти неспешным шагом и осмотреть буквально за пару часов. Главный бульвар города имеет длину всего 700 метров. Все буквально рядом.

Вот монастырская церковь в готическом стиле. В далеком 1130 году августинскими монахами здесь был основан монастырь. Примерно тогда же была построена и церковь. Однако во времена реформации монастырь был перестроен в замок, а сейчас от него и вовсе осталась только эта самая церковь. Сейчас здесь проходят заседания правительства и суда.

Неподалеку от церкви очаровательный садик в японском стиле. Много зелени, цветов… Покой и умиротворение…

Мы успели всего лишь пробежаться по этому городку. Поэтому длинного и подробного рассказа про Интерлакен тут, к сожалению, не будет. Однако совсем пропускать его в своем повествовании мне все-таки не хочется. Тем более, что воспоминания довольно яркие и без них, наверное, рассказ был бы не совсем полным. Всего лишь мгновение, фотография... А когда-нибудь я обязательно еще сюда вернусь – и тогда уже подробно обойду весь город; посмотрю Mystery park, о котором так интересно рассказывают в путеводителе; схожу в музей региона Юнгфрау и конечно же поднимусь на самую высокую железнодорожную станцию в Европе – Jungfraujoch, «Вершину Европы», до которой из Интерлакена регулярно отходят туристические поезда. А наш путь лежит дальше – в Цюрих.

Продолжение, как всегда, следует...

Альпийский вояж, часть 13

2008-06-16T21:04:22Z

Продолжаю рассказывать про путешествие по Швейцарии. Так получилось, что глава со зловещим номером 13 пришлась на, пожалуй, самый захватывающий момент всего тура, самый незабываемый и самый сказочный. Итак - вершина Шильтхорн.

Это просто невероятно! Невозможно описать словами, невозможно передать через фотографии или видеосъемку! Это нужно видеть своими глазами! Кульминация путешествия. Даже если больше ничего не увидеть, в Швейцарию стоит ехать только ради Шильтхорна! Я всю дорогу вольно или невольно сравнивал впечатления от Альп с впечатлениями от посещения Норвегии. Несмотря на все альпийские красоты, Норвегия все-таки осталась для меня самым прекрасным местом на земном шаре (по крайней мере из посещенных). Однако именно здесь, на Шильтхорне, эмоции и впечатления превзошли норвежские и вообще "зашкалили" за все мыслимые пределы! И еще именно тут я понял, что влюбился в горы. Всерьез и надолго. Вряд ли, конечно, я когда-нибудь дойду до полноценного альпинизма (для этого, у меня, боюсь, все-таки не хватит физической подготовки), однако в горы тянет. Все сильнее и сильнее. Ощущения, когда стоишь среди заснеженных вершин и вокруг тишина – ни с чем не сравнимый восторг!

Говоря о Шильтхорне, почти все гиды и авторы путеводителей традиционно вспоминают известный фильм о Джеймсе Бонде "На секретной службе Ее величества". Фильм действительно сделал вершину широко известной. В один из переездов (вот не помню до или после вершины) гид нам ставила этот фильм посмотреть, однако, если честно, я никогда не был поклонником творчества Яна Флеминга и фильмов про "агента 007". Я не видел этого фильма до путешествия, да и во время путешествия предпочитал смотреть в окно, ибо там было гораздо интереснее. Поэтому вся "Бондовская" тематика, связанная с Шильтхорном, как-то прошла мимо меня. Впрочем, думаю, это не страшно.

Прошлый день, посвященный французской Швейцарии, был относительно "равнинным". Сейчас же мы вновь возвращаемся в горы. Великолепные горные виды начались еще на подъезде к нижней станции канатной дороги: отвесные скалы, долины бурных горных рек, водопады…

И неизвестно каким образом приютившиеся на скалах крохотные, почти игрушечные домики или даже небольшие деревеньки. В памяти в очередной раз живо всплыла Норвегия.

867 метров над уровнем моря, станция "Stechelberg". Отсюда начинается канатная дорога на вершину. Встречи с "самым-самым" нас уже не удивляют – эта канатная дорога считается самой длинной в мире. Серия участков подъема, мы все выше и выше, переходим в другую кабинку и продолжаем подъем.

Скалы и долины под нами уже побелели от снега.

А термометр на очередной станции показывает температуру, близкую к нулю. Еще один "перегон" – нулевая отметка преодолена. Однако, несмотря на минусовую температуру, совершенно не холодно. И это при том, что одеты многие из нас не сказать, чтобы совсем уж по-зимнему. Видимо, влияет солнечный свет, давление, полное отсутствие ветра (Да, нам повезло с погодой! И это было просто сказочно!). Немаловажный фактор – хорошее настроение. В предвкушение чего-то прекрасного, в окружении очаровательных пейзажей, тело изнутри греется "внутренним огнем". Несмотря на всю антинаучность последней фразы, ответственно могу заявить – это реально работает! Поэтому не пугайтесь, что замерзнете на Шильтхорне. Этого гарантированно не произойдет. Хотя, про теплую одежду совсем уж забывать все-таки не стоит.

Помимо восхищения окружающими видами, поражаемся мастерству тех людей, которые построили канатную дорогу – это мы сейчас легко поднимаемся в кабинке на неприступный горный утес. А ведь станцию канатной дороги на этом утесе как-то строили. Как доставляли сюда стройматериалы? Как рабочие поднимались сюда? Вертолет – первое, что приходит в голову. Однако здесь нет площадок, на которые бы вертолет мог сесть. Или, может быть, мы таких площадок просто не заметили.

Высота 2973 метра над уровнем моря, станция "Schilthorn". Мы приехали!

Самая высокая точка нашего путешествия. Самая высокая точка, где мне когда-либо доводилось бывать. Самые незабываемые впечатления. В отличие от Пилатуса, здесь нет длинных прогулочных дорожек и тоннелей, пробитых в скале. Все довольно скромно – здание станции канатной дороги, круглая смотровая площадка, всемирно известный вращающийся ресторан, сувенирный магазинчик, всякого рода технические помещения. И все. А вокруг совершенно фантастический пейзаж. Облака настолько низкие, что заснеженные вершины в буквальном смысле упираются в небо, что создает совершенно невероятные картины… Редкие птички – обитатели горных высей. И тишина! Совершенно отрешаешься от реальности. И совершенно не верится, что именно это происходит именно с тобой именно сейчас, что все вокруг реальное. Беру в руки немного снега… Вот он, у меня в руках. Холодный снег с горной вершины… От тепла рук снежинки тают и через некоторое время сквозь пальцы текут тонкие струйки холодной воды. Он тает - значит, он настоящий! И все вокруг настоящее!

На смотровой площадке прикреплены щиты с рисунком открывающегося по данному направлению вида – подписаны все вершины, дана краткая информация… Если бы у нас было побольше времени, все эти таблички были бы подробнейшим образом изучены. Увы, у нас всего около часа, да и это время пролетает буквально как один миг. И вот нам пора спускаться вниз. Однако частичка души навсегда останется здесь, на высоте 2973 метра над уровнем моря.

Продолжение, как всегда, следует...

ellome @ 2008-06-16T12:46:00

2008-06-16T08:58:52Z

В эти выходные меня в очередной раз попросили помочь разобраться, почему у знакомых не работает компьютер. Случай обыденный, в данном конкретном случае сводившийся к глючной материнке, которой требуется минимум перепрошивка BIOS-а, максимум - замена на другую (что конкретно делать - будем решать, когда я найду и скачаю прошивку свежего BIOS-а и попробую ее зашить).

Но не в этом дело. Дело в том, что я впервые столкнулся с психологической ситуацией, которая поставила меня в полнейший тупик.

Совершенно не знал, что ответить на фразу: "Может быть помолиться - и все само собой починится". Не хочу оскорблять ничьи религиозные чувства, но мне такой способ исправления компьютерных неполадок кажется... гм... малоэффективным. А объяснить это глубоко религиозной бабушке, каждый день посещающей церковь, оказалось практически невозможным (к счастью, владелец компьютера - все-таки не бабушка).

Альпийский вояж, часть 12

2008-06-14T08:43:39Z

Продолжаю рассказывать про путешествие по Швейцарии. Сегодняшняя глава посвящена Женеве.

Н.В.Гоголю здесь не понравилось. Прожив в Женеве больше месяца и оставшись крайне недовольным здешним климатом, наш великий классик отправился в соседний Вевё. Кто знает, может быть именно неудачная погода - «ветры грознее петербургских» и послужили причиной того, что мир так и не увидел второй том «Мертвых душ», который Николай Васильевич писал именно здесь – в Швейцарии. В нашем же путешествии Женева наоборот оставила одни из самых лучших воспоминаний. Возможно все по той же причине – погода в этот день была превосходной.

Знакомство с городом началось с обзора «международной» части. Автобус колесил между современными офисными зданиями из стекла, металла и бетона, перемежавшимися особняками постройки где-то конца XIX – начала XX веков. Часто вокруг здания можно наблюдать садик – иногда совсем небольшой, но уютный, иногда побольше. Местный гид рассказывала о том, какие организации в каком здании располагаются. В принципе, даже красиво, но большого впечатления, если честно, не производит. Может быть потому, что подобные пейзажи для москвичей, объективно говоря, не столь уж оригинальны.

Из запомнившегося - знаменитый огромный трехногий стул на площади Наций – памятник пострадавшим от противопехотных мин. Четвертая ножка стула была взорвана на мине. Этот памятник – символ международного движения за запрет использования данного вида оружия, как весьма негуманного и являющегося причиной того, что множество людей по всему миру остались на всю жизнь инвалидами. На самом деле, я вообще не очень понимаю, как к слову «оружие» может быть применимо понятие «гуманное». Мне кажется, что всякое оружие по определению гуманным быть никак не может и бороться нужно вообще за запрет использования абсолютно любого оружия. Впрочем, развивать эту тему здесь, пожалуй, не буду – можно уйти очень далеко.

Еще из запомнившегося. Вы когда-нибудь задумывались, о происхождении такого всем известного знака как красный крест, являющийся символом медиков по крайней мере западного мира? Мусульмане используют красный полумесяц, существуют еще некоторое количество альтернативных знаков – но все они создавались именно как альтернатива красному кресту, если именно крест по тем или иным причинам (в основном, религиозным) был неприемлем. Однако на самом деле красный крест никогда не нес в себе никакого религиозного смысла – это всего лишь инвертированный флаг Швейцарии – страны, где Международный Комитет Красного Креста появился и где по сей день располагается его штаб-квартира. Здание штаб-квартиры, если честно, мне не запомнилось, а вот услышать историю происхождения символа было очень интересно и познавательно.

Покатавшись по Женеве Международной, пересекаем мост через Рону и перед нами совсем другая Женева – Женева историческая. На Новой площади, перед воротами в университетский парк выходим из автобуса и отправляемся на пешеходную экскурсию. Тенистая аллея с высокими деревьями по бокам, дорожки усыпаны лепестками цветов. Неспешно гуляющие горожане, молодые родители с колясками...

Сворачиваем чуть влево и выходим к знаменитой Стене Реформации – памятник, установленный здесь в 1917 году. Забавное совпадение – в то время, как Россия была охвачена революционными событиями, в Женеве революции воздвигали памятник. Но революции другой - церковной. Огромные статуи Жана Кальвина, Теодора де Безе, Джона Нокса и Гийома Фареля... По сторонам от легендарных реформаторов еще шесть статуй поменьше – памятники крупным деятелям Реформации и политики. Вдоль всей стены огромными буквами высечено «Post tenebras lux» - «После Тьмы – Свет» - слова, ставшие лозунгом реформации и лозунгом Женевы.

Проходим вдоль стены, перейдя небольшую дорогу слева, поднимаемся на зеленую террасу. Вдоль террасы по всей длине тянется скамейка. Перед нами очередная достопримечательность из разряда «самое-самое»: самая длинная в мире скамейка.

Выходим из парка и попадаем в район старинной застройки. Здание ратуши – построенная в XV веке резиденция женевского правительства является политическим сердцем города. Кроме того, именно здесь началась история Женевы, как международного центра – количество подписанных здесь международных договоров и соглашений просто невозможно подсчитать. Напротив здания ратуши видим красивое строение, под арками которого стоят старинные пушки, а на стенах расположены красивые мозаичные картины – здание арсенала.

Неподалеку от нас возвышается главный храм города – кафедральный собор Св. Петра. Архитектура собора – смешение стилей различных эпох. Заложенный еще в 1160 году в романском стиле, храм был достроен только через 100 лет, когда в архитектуре уже господствовала готика. В XVIII веке для поддержки ветхого фасада к храму был пристроен фронтон с греко-римскими колоннами. А еще веком позже в процессе реставрации после пожара крыша собора получила украшение в виде медного шпиля. А вот богатое внутреннее убранство первоначально католического храма, к сожалению, было утеряно в годы Реформации.

Проходим вдоль собора, минуем помпезное здание Дворца Правосудия и выходим к «географической» достопримечательности города. Через Женеву проходит меридиан 6 градусов восточной долготы. И этот замечательный факт обозначен особым памятником-фонтаном. Ровно на 6-м меридиане расположена небольшая гранитная чаша с прямоугольным бассейнчиком. Вдоль меридиана на север и на юг стекают струйки воды. А с боков от бассейна подписаны географические пункты, в которые можно попасть, если идти ровно на север (или, соответственно, на юг) вдоль меридиана. Как всегда в таких случаях, есть туристическая примета, что если пройти по бортику фонтана вдоль меридиана, то непременно побываешь во всех обозначенных местах. В общем, проверим. Я прошел с юга на север. Значит, мне в будущем непременно светит свидание с Францией, Люксембургом, Бельгией, Голландией и Норвегией. Из данного списка посещена пока что только Норвегия, но туда я с удовольствием вернусь еще не раз.

Около фонтана-меридиана местный гид распрощалась с нами, пожелав интересных путешествий, а мы поблагодарили ее за интересную экскурсию и отправились гулять по городу. Если от фонтана-меридиана идти на север, чуть-чуть завернув на восток. По дороге увидим также еще одну «визитную карточку» Женевы – цветочные часы. На большой клумбе высажены цветы в виде циферблата, над которыми ходят большие металлические стрелки. Механизм часов замаскирован внутри клумбы.

После спешки последних дней очень хотелось спокойной прогулки. Открывшийся взору за цветочными часами Английский сад и набережная Женевского озера очень располагали именно к созерцательному отдыху. Поэтому большая, часть свободного времени была проведена именно здесь. Покачивающиеся на волнах яхты и прогулочные кораблики... Лебеди и утки, охотно позирующие перед объективом фотоаппарата.

Странная скульптура, вырезанная из дерева...

Прогуливающиеся по набережной люди...

Ласковое солнышко и совершенно фантастическая картина, создаваемая его лучами, когда диск светила закрывался облаками – все это было просто подарком.

Именно такие картины первыми встают у меня перед глазами при воспоминаниях об этом городе. Именно такой я запомнил Женеву. Именно сюда я обязательно еще вернусь...

Увлекшись «фотоохотой» за водоплавающими представителями местной фауны, выбираюсь на длинный пирс, выдающийся глубоко в залив...

Птички, названий которых я, к сожалению, не знаю, вполне успешно справляются с ролью фотомоделей.

Однако через некоторое время служитель начинает подавать знаки, из которых явственно следует, что на пирсе находиться не стоит. Что ж, возвращаемся на берег. Через некоторое время глаз ловит огромную струю воды, бьющую из небольшой бетонной площадки на изгибе этого самого пирса – вот он, знаменитый Женевский фонтан. Вырываясь из сопла со скоростью 200 км/ч, вода поднимается на высоту 140 метров, после чего ее уносит ветром и вода падает обратно в озеро, образуя огромный шлейф.

Очень приятно гулять по набережной. Однако время начинает истекать и стоит уже задуматься о том, чтобы направить свои стопы в сторону стоянки, где нас ждет автобус. По дороге есть еще одна достопримечательность – мавзолей Карла Брауншвейгского. Своеобразное сооружение.

Герцог Карл II Брауншвейгский, проживший в Женеве последние 4 года своей жизни, завещал городу свое огромное состояние. Во исполнение его завещания, в 1879 на правом берегу Роны был воздвигнут мавзолей из мрамора и розового гранита, являющийся копией фамильного склепа Скльери в Вероне. Точнее это даже не мавзолей, а целая скульптурная композиция – тело герцога стерегут мифические животные. Памятником же служит бронзовая конная статуя Карла Брайншвейгского.

Но самое странное в мавзолее то, что каменный гроб с телом не погребен в земле, а подвешен и фактически находится на открытом воздухе. Все дело в том, что герцог при жизни страдал клаустрофобией и даже после смерти не хотел оказаться в замкнутом пространстве.

Кроме того, от мавзолея в ясную погоду открывается великолепный вид на Монблан. Нам повезло и заснеженная вершина была видна.

Женева в какой-то степени была серединой нашего путешествия. Самая западная точка нашего маршрута, минула примерно половина отведенных дней, одно из самый ярких впечатлений... Но все-таки пока что это была не кульминация – кульминация нас ждала на следующий день - на Шильтхорне. Как ни жалко прощаться с этим великолепным городом, но нам пора возвращаться в Берн. Мы не прощаемся, мы говорим: "До свидания, Женева. Мы к тебе обязательно еще раз вернемся."

Продолжение, как обычно, следует...