Прогулка по Вене, часть 1
Этот город открылся для меня не сразу. При первом знакомстве он почти не произвел на меня впечатления. Может быть потому что тогда это было лишь мимолетное свидание — да еще в самом конце насыщенного эмоциями путешествия по красивейшим Альпам. Может быть он просто «затерялся на фоне», а может быть эта аристократическая дама посчитала просто ниже своего достоинства быть «всего лишь одной из многих» - и на самом деле имела все основания на такую позицию. Для того, чтобы почувствовать этот город, сюда нужно было непременно вернуться. И со второго посещения передо мной открылась уже совершенно иная картина.

Города — как люди. К кому-то испытываешь симпатию «с первого взгляда». Мимолетное очарование, легкий флирт, о котором потом долго с улыбкой вспоминаешь, который не прочь при случае повторить — но именно, что «при случае». Ради таких мест вряд ли будешь целенаправленно возвращаться. А бывают другие города — города, в которые хочется возвращаться вновь и вновь. С каждым свиданием раскрывать для себя новые грани вроде бы давно уже знакомого места, влюбляться все сильнее и сильнее - и рано или поздно понять, что они стали частью твоей души, а ты взамен оставил там частичку своего сердца. Наконец — мечтать некоторое время пожить в этих городах. Нет — вовсе не обязательно переселяться навсегда — тем более, что таких мест на Земле обычно бывает более одного и во всех одновременно не поселишься. Однако провести здесь хотя бы месяц-другой, выйдя из образа туриста, примерить на себя одежды местного жителя... Город, о котором будет этот рассказ — именно из таких. Позвольте пригласить Вас на прогулку по Вене.


В рассказах российских путешественников часто можно встретить сравнение Вены с Питером. В качестве аргументов часто говорят о сходстве архитектурных стилей, проводят исторические аналогии и даже сравнивают внешний вид памятников. Это действительно во многом так — и Вене, и Питеру присуща имперская пышность и помпезность, подчеркивающие особый статус столиц некогда великих империй. Действительно Марию Терезию можно издалека перепутать с Екатериной Великой. Наблюдательный турист также непременно проведет параллели между архитектурой дворцов в Шёнбрунне и Гатчине. Встречающиеся повсеместно в Вене изображения двуглавого орла Габсбургов иногда слишком уж напоминают российского собрата, а памятник советскому воину-освободителю на Шварценбергплатц и вовсе заставляет усомниться, что мы на самом деле находимся за границей, да еще и в стране, никогда не относившейся к «соцлагерю». Внезапно же встретившийся на пути... офис "Аэрофлота" - только усиливает сомнения в собственной вменяемости и корректности осознания своего местоположения в географических координатах.



Гуляя по Вене то там, то здесь возникает четкое ощущение дежа вю - вплоть до таких казалось бы совершенно отвлеченных вещей, как вкус и аромат кофе, который медленно смакуешь, сидя за столиком в кафе. Однако все-таки на мой взгляд Вену и Питер нельзя однозначно сравнивать, как нельзя сравнивать вальсы Штрауса с песнями Гребенщикова. Да и Дунай, протекающий достаточно далеко от исторического центра Вены, вряд ли можно ассоциировать с Невой, являющейся одной из главных доминант облика нашей Северной столицы.

А если взглянуть на карту города, то в памяти всплывает как раз вовсе даже не Питер, а Москва. Отлично знакомая всем москвичам радиально-кольцевая планировка во всей красе. Причем есть даже местное «Бульварное кольцо», точнее полукольцо - знаменитый Рингштрассе (или просто «Ринг») – череда бульваров, начинающихся от набережной Дунайского канала, и на ней же заканчивающаяся. Каждый отрезок имеет свое наименование, однако в каждом названии присутствует слово Ring – кольцо. Не правда ли - «где-то мы это уже встречали»?

«Ринг» окружает так называемый «Внутренний город» - исторический и туристический центр, где располагаются почти все «протокольные достопримечательности» Вены и множество музеев (а также резиденция президента страны и ряд госучреждений). Когда-то вдоль нынешнего «Ринга» стояла неприступная крепостная стена, защищавшая город в Средние века и сослужившая городу добрую службу, в частности, во время турецкой осады 1683 г. Однако время шло вперед, совершенствовалось оружие, изменялись и приемы ведения боя. И уже в 1806 году стены так и не смогли защитить Вену от войск Наполеона. По приказу императора Франца Иосифа стену снесли, а на ее месте разбили кольцо живописных бульваров, вдоль которых построили великолепные здания, ставшие ныне «визитной карточкой» австрийской столицы.

Традиционная обзорная экскурсия по Вене, с которой начинают знакомство с этим городом люди, приехавшие сюда в составе организованных туристических групп, обычно стартует от площади Марии Терезии и первым делом туристы объезжают кругом весь «Ринг». Для самостоятельных путешественников по «Рингу» ходят «туристические» трамваи — N1 по часовой стрелке, N2 — в противоположном направлении. Романтики, обладающие достаточными финансовыми возможностями, могут прокатиться на фиакре (в повозку могут сесть от 1 до 4 человек, стоимость получасовую прогулки около 100 евро на всех – впрочем, насколько я понимаю, цифра сильно зависит от Вашего внешнего вида и умения торговаться). Для интересующихся данным вопросом более подробно — сразу скажу, что фиакры ходят, конечно, не только по «Рингу», но и по всему «Внутреннему городу», а места «стоянок», где в них можно сесть - на площади Героев рядом с Хофбургом и у собора св. Штефана.



Однако, конечно, лучше всего обойти «Ринг» пешком – не такой уж он длинный на самом деле – всего около 4 километров, да и окружающие виды стоят того, чтобы полюбоваться ими не из окна автобуса или трамвая.

Вопреки всем экскурсоводам, начинающим от площади Марии Терезии (подозреваю, что обусловленно это всего лишь тем, что там есть удобное место для стоянки автобусов), предлагаю пройтись по «Рингу» от набережной Дунайского канала. Итак, мы на Julius-Raab Platz. Почему стартуем именно отсюда? Например, потому, что тут давшая название городу небольшая речка Вена впадает в Дунайский канал. И еще здесь находится знаменитая «Урания» - построенное в 1910-м году здание учебного центра с кинотеатром и башней обсерватории на крыше. Внимательно осмотрев и сфотографировав необычное строение (впрочем, конечно, далеко не самое необычное в Вене — но об этом позже), вступаем на «Ринг» и под играющую в наушниках музыку Штрауса «в темпе вальса» начинаем свой маршрут.

Сразу слева от нас открывается вид на Регирунгсгебауде — бывшее здание Императорского военного министерства, ныне — Почтовый банк. Возведенное в 1913-м году строение обильно украшено всеми возможными атрибутами военного дела, а подле главного входа — конная статуя фельдмаршала И. Радецкого. Пройдя дальше, по-прежнему слева, перед нашими глазами появляется здание музея прикладного искусства — как утверждает путеводитель — одного из самых старых в Европе (открыт в 1864-м году) музеев такого рода с обширной очень небезынтересной коллекцией.

После этого на нашем маршруте (по-прежнему слева), появляется один из известнейших монументов Вены — позолоченный памятник Иоганну Штраусу у входа в городской парк. На самом деле парков в Вене много — и все они очень очаровательны, однако название «городской» почему-то закрепилось именно за этим. Погуляв немного по аллеям парка, возвращаемся на Ринг и миновав памятник советскому воину-освободителю на Шварценбергплатц,



вступаем на, пожалуй, самую известную часть венского «Бульварного кольца». Куда ни посмотришь — всюду взгляд ловит какой-нибудь очень знакомый по фотографиям из путеводителей вид.

Вот направо уходит главная пешеходная улица города — Кэртнер-штрассе, а перед нами, наверное, самое известное здание австрийской столицы — здание венской оперы.





Опера (бывший Придворный оперный театр) — одно из самых старых зданий на Ринге — его начали строить еще в 1861-м году. Однако, с этим прекраснейшим зданием связана очень трагическая история. Здание возводилось по проекту архитекторов А. Зиккарда фон Зиккардсбурга и Э. Ван Дер Нюлля. Получившееся здание было подвергнуто настолько ядовитой критике, что Нюлль в 1868 году покончил с собой, а его друг и соавтор два месяца спустя скончался от инфаркта. Однако замечательная акустика, продуманная планировка здания и роскошные интерьеры восхитили зрителей, пришедших 25 мая 1869 года на оперу В.А.Моцарта «Дон Жуан» - первую постановку, представленную здесь. Очень скоро опера приобрела славу одной из лучших в Европе. Увы - создателям здания не довелось все это увидеть и порадоваться тому, что их работа была оценена по достоинству. Зато любители всласть покритиковать чужое творение в полной мере удовлетворили свою жестокую потребность.

Идем дальше — по правую руку от нас еще один зеленый островок. Это городской сад Бурггартен. Небольшой парк непосредственно примыкает к дворцовому комплексу Хофбурга — императорской резиденции. Прямо у входа в сад со стороны «Ринга» видим белоснежную фигуру В.А.Моцарта - памятник, фотографии которого есть, наверное, в любом путеводителе по Вене. Рядом с ним всегда много народу — чтобы сфотографироваться на память с гениальным композитором туристы даже в очередь выстраиваются.



Однако, давайте пройдем немножко вглубь Бурггартена - от памятника Моцарту свернем чуть-чуть направо. Видите одинокую фигуру мужчины в солдатской шинели, печально шагающего по саду? Этот памятник на сравнительно низком постаменте не очень заметен, да и с некоторых ракурсов скрыт от посторонних глаз пышной растительностью. Перед нами император Франц Иосиф. Император-аскет, «старший чиновник империи», великая и очень трагическая фигура в истории Автро-Венгерской империи. Император, так много сделавший для своей страны и в то же время позволивший втянуть себя в страшную войну, которая в итоге погубила великую империю. Император, полностью отдавший себя государственным делам и глубоко несчастный в личной жизни. Эта скульптура — единственный в Вене памятник Францу Иосифу. Австрийцы гораздо больше любят его супругу — императрицу Сисси (Элизабет Баварскую) — портреты первой красавицы империи можно встретить повсюду — на рекламных плакатах, на сувенирных кружках и платочках, на конфетах и дисках с музыкой. История их брака, такая счастливая вначале и столь же несчастная впоследствии — сюжет для романтической трагедии, многократно воспроизведенный в фильмах и литературе. История бесконечно любящих друг друга людей, которые были бы очень-очень счастливы вместе, если бы... Если бы Франц Иосиф не был императором. Если бы их старшая дочь Софи не умерла в 2-х летнем возрасте. Если бы их сын, наследник престола империи кронпринц Рудольф не покончил жизнь самоубийством. Если бы, наконец, не роковое утро 10 сентября 1898 года, когда анархисту Луиджи Луккени пришла в голову страшная мысль «убить какую-нибудь знатную даму» и он не всадил бы заостренный напильник прямо в сердце прогуливавшейся по набережной Женевского озера императрицы Элизабет — он даже не знал, кого он убил. Посмотрим на императора — человека, потерявшего все; человека, погрузившегося с головой в государственные дела не только из чувства ответственности, но и просто «чтобы забыться». Только в одном Францу Иосифу, можно сказать, повезло — он не увидел гибели своей страны, скончавшись в 1916-м году, за 2 года до поражения в войне, развала империи и провозглашения в Австрии республики. Видимо, на небесах решили, что такое было бы слишком для одного человека.



Вернемся на «Ринг». Слева перед нами открывается площадь Марии Терезии. Два дворца — близнеца, стоящие друг напротив друга. Некогда дворцы использовались в представительских целях, сейчас тут располагаются музей истории искусств (слева)



и музей естественной истории (справа).



В центре площади — памятник императрице Марии Терезии в окружении советников, военачальников и ученых. Строго говоря, Мария Терезия даже официально не была главой государства. Императором считался ее супруг Франц I. Однако вся полнота власти фактически находилась в ее руках. Впрочем, Мария Терезия имела на это полное право, ибо была родной дочерью императора Карла VI, у которого не было сыновей-наследников. Поэтому престол пришлось формально передать мужу дочери, а фактически — самой дочери. Время ее правления вошло в историю многочисленными реформами, отменой пыток, введением обязательного общего образования и существенным развитием университетов. Не правда ли очень многим напоминает «просвещенную монархию» Екатерины Великой? Да и памятник очень уж похож на хорошо знакомый монумент в сквере перед Александринским театром. Совпадение? Конечно совпадение - но аналогии слишком уж навязчиво в голову приходят.





Напротив площади Марии Терезии — парадные ворота в Хофбург — дворцовый комплекс, некогда служивший зимней императорской резиденцией, ныне же — частично по-прежнему выполняющий государственные функции (здесь располагается резиденция президента страны), но большей частью отданный под музеи, которых здесь добрый десяток.



Пройдя через символические ворота, попадаем на Площадь Героев. Перед нами два конных памятника. Слева – эрцгерцог Карл, одержавший в 1809-м году победу над войсками Наполеона при Асперне (селение в 8 км. Восточнее Вены). Это было первое серьезное поражение наполеоновской армии в бою. Сражение было очень тяжелым и дорого далось не только французам, но и австрийцам. Однако главным итогом стало то, что миф о непобедимости наполеоновской армии был развеян.



Справа от нас другой великий военачальник – принц Евгений Савойский, прославившийся победами над турками.



Площадь Героев (до установки памятников – площадь Парадов) изначально предполагалось спланировать так же, как и площадь Марии Терезии, построив два симметричных дворца, расширявших комплекс Хофбурга. Однако император одобрил строительство лишь одного крыла – мы видим его за спиной Евгения Савойского. Строительство здания Нойе-Бурга («нового дворца», если дословно переводить) было закончено уже во времена австрийской республики – в 1926-м году. Это самый молодой из дворцов императорской резиденции. Само здание попало в историю лишь в связи с одним событием - с его балкона 15 марта 1938 г. Гитлер объявил об аннексии Австрии, однако композиции располагающихся в Нойе-Бурге Этнографического музея, собрания музыкальных инструментов и Эфесского музея (произведения античного искусства, обнаруженные австрийскими археологами в Малой Азии), несомненно, заслуживают внимания.





За площадью Героев мы видим еще одни ворота — они ведут в переплетение дворцов, двориков и площадей разных времен постройки, выполненных в различных архитектурных стилях — все это дворцовый комплекс Хофбурга. На самом деле только сам Хофбург уже заслуживает самостоятельного рассказа. Чтобы не заниматься перепечаткой, для интересующихся скажу, что подробно про зимнюю резиденцию австрийских императоров можно почитать, например, вот по этой ссылке: http://www.russianvienna.com/nvm/nvm1_200304st7.htm
















А мы продолжим нашу прогулку. За спиной эрцгерцога Карла начинается еще один зеленый островок в центре города – Народный сад – царство роз. Здесь можно долго ходить и любоваться самыми разнообразными сортами этого чудесного цветка. Говорят, что их здесь более 300 видов. Рядом со многими кустарниками стоят таблички с указанием сорта.







Помимо роз, в саду есть скромные, но довольно красивые фонтаны, в которых плавают кувшинки и плещутся утки.







А если зайти в восточный угол парка (дальний правый, если входить с площади Героев) – то в уютном окружении зелени можно найти мраморный памятник императрице Сисси. Вот так получилось – даже после смерти Франц Иосиф и Сисси разлучены.



Теперь вновь вернемся на «Ринг». Напротив ограды Народного сада увидим стилизованное под античность здание австрийского парламента,



а чуть дальше – в окружении еще одного парка - неоготическое здание городской ратуши. К огромному сожалению, перед зданием ратуши часто устраивают разного рода концерты и временная сцена, а также цветные зонтики летних кафе очень сильно портят вид на ратушу.







Напротив ратуши стоит также обратить внимание на элегантное здание Бургтеатра, возведенное в 1888 году на месте бывшего маленького придворного театра.



Миновав по левую руку построенное в 1884 году здание Венского университета, поворачиваем направо и выходим на последний участок «Ринга», ведущий нас вновь к набережной Дунайского канала. По дороге стоит обратить внимание на раскинувшийся по левую руку парк Зигмунда Фрейда и возвышающиеся за ним неоготические шпили Вотивкирхе – церкви, возведенной в честь чудесного спасения императора Франца Иосифа во время покушения 1853 г.

В завершении прогулки по «Рингу» посмотрим стоящее по правую руку от нас здание Биржи и сохранившиеся за ним фрагменты старинных городских укреплений, а также – по левую руку, уже почти на самой набережной – стилизованное под средневековый замок здание казарм Россауэр. Как говорит нам путеводитель, при строительстве сего здания не обошлось без курьеза – строители почему-то забыли спроектировать в нем такие необходимые помещения как туалеты. Причем выяснилось это уже после завершения отделочных работ. Честно говоря, совершенно не представляю, как такое упущение было замечено на столь позднем этапе, но канализационные стояки пришлось пробивать через уже возведенные перекрытия. После того как казармы перестали выполнять свою непосредственную функцию, здание некоторое время служило тюрьмой, а после II Мировой войны было передано полицейскому управлению Вены, которое и располагалось тут вплоть до 1990-го года. Что здесь располагается сейчас, честно говоря, не знаю.

Обойдя исторический центр вокруг — можно углубиться в хитрый лабиринт улиц, улочек и переулков «Внутреннего города». Тут даже трудно предложить какой-либо маршрут – здесь нужно часами бродить, сворачивая в каждый маленький переулочек, плутать - даже заблудиться.











Посидеть в одной из многочисленных кафешек, перевести дух – и, продолжая свой путь, вдруг неожиданно вновь вырулить на одну из «пешеходных магистралей» - Кэртнер-Штрассе или Грабен.





Ориентиром Вам будет служить высокий шпиль собора святого Штефана – главного и самого известного храма Вены.



Именно отсюда, как лучи расходятся вокруг улицы. Штефанплатц – сердце этого города.









Ну и в завершении прогулки по центру Вены добавлю, что в идеале маршрут стоит пройти минимум дважды — днем и вечером. Вечерняя подсветка зданий совершенно меняет их облик. Город предстанет перед Вами совершенно иным, чем был еще несколько часов назад.

А наш путь лежит дальше – за пределы «Ринга». Продолжение следует...